El riego automatizado

-l Programadores de riego

• Te recomiendo que instales un sistema de riego automático con programador. Sirven para aspersión y para riego por goteo.
  
  
• El riego automático va solo. Lo programas cada cierto tiempo y él solo abre y cierra el riego los días de la semana que tú le indiques y a la hora que tú prefieras.
  
  
• El riego automático posibilita regar de noche o al amanecer. A esas horas hay menos viento, al Césped le cae mejor puesto que no hace tanto calor, se pierde menos agua por evaporación y hay más presión en la red.
  
  Difusor y Aspersor
  
  
• Cuando se monta un riego, los aspersores y difusores hay que situarlos con suficiente solape; no intentes separarlos más de lo recomendado para ahorrarte un par de aspersores o algunos difusores. Siempre hay que ir del lado de la seguridad.
  
  
• Disponlos de tal manera que ningún aspersor o difusor moje las paredes de la casa porque aparecerían humedades en dicha pared.
  
  
• Si algún aspersor o difusor no echa agua es que estará obstruido. Quita la tobera, deja correr el agua por si hubiese más suciedad en la tubería. Esto es normal que se produzca en las pruebas iniciales.
  
  
• Si los aspersores emergentes o difusores no bajan después de funcionar será por suciedad en el émbolo. Extrae el émbolo y lávalo.
  
  
  
• Señaliza dónde están en el césped los aspersores y difusores emergentes para no romperlos con el cortacésped.
  
  
• Si salta el riego cuando no tiene por qué, limpia de restos de arena o piedras las electroválvulas porque la junta de la membrana estará obstruida.
  
  
• Los microaspersores es un sistema de riego idóneo para macizos de flores, rosales, pequeñas zonas, etc.
  
  
• Si se producen charcos duraderos cuando llueve, riega menos, dale pendientes al terreno, aporta arena e instala una red de tuberías de drenaje.
  

Mejora del drenaje del suelo

lSi tras una lluvia o riego copioso se forman charcos varios días, es síntoma de mal drenaje.

• Crea pendientes para que escurra el agua hacia un lado y salga por allí o bien se recoja con una canaleta.
  
  
• Nivela el terreno con el fin de suprimir las ondonadas o depresiones.
  
  
• Elige especies resistentes al suelo arcilloso o con mal drenaje. Mira esta lista:
  
  Lista_plantas_para_suelo_arcilloso.htm
  
  
• Aporta arena y materia orgánica al suelo en el momento de plantar.
  
  
• En céspedes elimina el fieltro haciendo ESCARIFICADOS (mínimo 1 al año, en primavera; ideal, otro más en otoño) y aireados haciendo PINCHADOS con una horca en superficies pequeñas; con un rulo de púas o con una máquina profesional llamada "sacabocados", 1 ó 2 veces al año y recebo posterior con una mezcla de arena y turba mitad y mitad a razón de 1,5 m3 de mezcla por cada 100 m2 tras el pinchado.
  
  
• Si se forman charcos, o si algunas zonas están muy mojadas, pincha el suelo con una horquilla de jardín y muévala ligeramente de un lado a otro. De este modo el agua podrá drenarse en parte.
  
  
• Instala tubos de drenaje. Si no es para tanto, realizando algunas de las operaciones descritas anteriormente será suficiente.

Consejos para la jardineria ecológico

1. Elige plantas autóctonas. Son más resistentes a la falta de agua, a los suelos pobres, a las plagas y enfermedades, requieren menos mantenimiento...
   
   
2. Los Cactus y otras Crasas son muy duras.
   
   
3. Agrupa las especies en el jardín según sus necesidades de agua. Es decir, que estén juntas las especies autóctonas y xerófitas (sería una zona seca) o juntas las que precisen riego regular (zona húmeda), de esta forma no se desperdicia agua al regar de más unas plantas que no lo necesitan.
   
   Borde del césped
   
   
4. En los bordes del césped, que es donde cae más agua, aprovecha para plantar las que más agua consuman.
   
   
5. El riego automático con programador te permitirá regar de noche y evitar así la fuerte evaporación del día producida por el sol y el viento.
   
   
6. Es aconsejable acostumbrar las plantas a poco riego.
   
   
7. Coloca farolas y balizas fotovoltaicas que se alimentan de energía solar.
   
   
8. El exceso de fertilizantes origina una brotación muy tierna y crea plantas más propensas a plagas como Pulgones o Ácaros.
   
   
9. Elabora compost casero reciclando los restos vegetales, como ramas de poda, el césped segado, hojas, restos de comidas, etc.. (Puedes ver varios modelos de compostadores en la web de compostadores.com)
   
   Acolchado de cortezas de pino
   
   
10. El acolchado o mulching consiste en recubrir el suelo del pie de las plantas con distintos materiales, a modo de capa de 5 a 15 cm de espesor. Sus beneficios son varios: protege la humedad de la evaporación, salen menos hierbas y aporta nutrientes para las plantas (los acolchados orgánicos).
    
    
11. Los materiales para acolchado o mulching pueden ser:
    
    - Cortezas de pino trituradas
    - Acículas de pino
    - Turba, mantillo, compost
    - Hojas
    - Hierba
    - Gravas y guijarros de colores
    - Puzolana volcánica negra
    - Paja, serrín...
    
    Malla antihierbas
    
    
12. Una malla antihierba es muy útil para macizos de arbustos, para rocallas, para jardines de cactus, en caminos de grava, etc.. El acabado estético se consigue cubriéndola con cortezas de pino, con chinos, con gravas, etc.
    
    
13. El césped está contraindicado en Jardinería Ecológica porque requiere un alto mantenimiento: riegos, abonados, siegas, perfilados, aireados, escarificados, resiembras, control de plagas y hongos.
    
    
14. Si no vas a renunciar al césped, destina una superficie pequeña, lo imprescindible para las necesidades familiares, quizás la zona central, alrededor de la piscina y poco más.
    
    
15. Hay otras alternativas al césped para cubrir el suelo:
    
    - Plantas Tapizantes
    - Masas de arbustos
    - Cortezas de pino
    - Gravas y áridos decorativos
    - Pavimentos
    
    
    
16. Para prevenir insectos, hongos, bacterias y virus, nada mejor que tener las plantas fuertes y vigorosas.
    
    
17. Recoge y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos.
    
    Daños por hongo Seiridium
    
    
18. Si en el entorno de tu jardín hay ataques del hongo Seiridium en setos o árboles de Ciprés, Macrocarpas o Arizónicas, no plantes estas especies, sino otras que no sean susceptibles al Seiridium porque es probable que se infecten.
    
    
19. Hay plantas que repelen a las plagas. No es efectivo 100%, pero ayuda. Por ejemplo, un jardín o huerto rodeado con algunas aromáticas como Salvia, Ruda, Romero o Lavanda; o entre el cultivo habitual, Menta, Estragón, Tomillo o Albahaca.
    
    
20. Emplea insecticidas y fungicidas admitidos en Agricultura Ecológica:
    
    Fungicida de Cobre (Caldo Bordelés)
    Fungicida de Azufre
    Purín de Ortigas
    Jabón de potasa
    Bacillus thuringiensis (Insecticida biológico), etc..
    
    Fungicida de Cobre Bio ASOCOA
    
    
21. Repasa las plantas y captura a mano escarabajos, orugas, gusanos, caracoles y babosas, quita Cochinillas...
    
    
22. Las feromonas son sustancias oloríficas emitidas por los insectos, por ejemplo, de tipo sexual. Hoy se sintetizan químicamente feromonas sexuales de muchas plagas. Se usan para controlarlas de varias formas:
    
    * Para captura masiva de machos.
    * Para confundir a los machos y que no se apareen.
    * Para seguir la evolución de una plaga (curva de vuelo).
    
    Trampa azul y amarilla (e-econex.com)
    
    
23. Las trampas cromáticas son placas que por su color atrae a insectos-plaga. Se recubren con un pegamento y éstos quedan adheridos.
    
    - Placa azul para capturar Trips.
    - Placa amarilla para capturar Moscas blancas y Pulgones.
    
    Mariquita comiendo Pulgón
    
    
24. Lucha biológica: recolecta insectos y distribúyelos, por ejemplo, la Mariquita se come a los Pulgones. También los venden empresas especializadas.
    
    Nido artificial
    
    
25. Las aves insectívoras se favorecen poniendo comederos, bebederos, cajas-nido y plantar una gran variedad de flores.
    

El secado de las flores

• Átalas en ramilletes de 5 a 10 flores dispuestas escalonadamente, es decir, unas más altas que otras. • Cuelga los ramilletes boca abajo de una viga, techo, paredes, percha, celosía... Sitio oscuro y ventilado. • A las 3 semanas aproximadamente estarán listas. • Dependiendo de la flor, se pierde más o menos su forma o se arruga un poco, y también suelen oscurecerse. • En invierno es probable que el ambiente se encuentre demasiado húmedo para poder secarlas al natural. En este caso se pueden colocar encima de la calefacción, meterlas en un horno microondas o prensarlas. • Los helechos, setas, cereales, musgos... retienen más color y forma si se secan extendiéndolos en una superficie plana horizontal (estantería, armario, etc.) sobre papel, cartón o madera, mucho mejor que colgados. • Rosas o Peonías, por ejemplo, que tienen flores grandes, en lugar de boca abajo, es mejor ponerlas a secar metidas en un jarrón, florero o similar. Las flores no deben quedar en contacto unas con otras.

Los perros y las plantas

• Los perros se tienen que educar para que no destrocen las plantas, ni escarben ni orinen donde no deben. Este proceso es largo pero se consigue con el esquema premio/castigo. Un especialistas en corrección de conductas caninas te podría ayudar y es una posibilidad. Aquí van algunos consejos:

• Destina al perro un área privada con un montón de arena para escarbar a su gusto.

• Si el perro produce destrozos, regáñale mientras está al lado tuyo cuando repares los daños que ha causado.

• Puedes poner una trampa cazaratones pequeña; se hará daño y no volverá acercarse a las plantas.

• Existen en el mercado unos conductores de electricidad de bajo voltaje con los que se rodean las zonas que el perro visita. Es muy eficaz.

• También venden líquidos repelentes para perros.

• Si pones por las flores pimienta en polvo no le hace daño a éstas y el perro no se acerca.

• Rellena con ladrillos los hoyos que vayan haciendo, de esta forma, después de arañar unos cuantos ladrillos, los perros verán que en el fondo no es tan divertido.

• Unos postes de madera, por ejemplo, en el sitio donde tienen tendencia a marcar con orina y permitirles que lo hagan allí con felicitaciones cuando lo hagan y reprobación cuando lo hagan en otro sitio.

Consejos para una poda correcta

1. Una poda mal realizada puede llegar a causar la muerte de una planta.
   
   
2. La poda correcta da fuerza y vigor, mejora la floración y desarrollo.
   
   
3. Con la poda se controla el crecimiento, dándole la estructura necesaria para que sus ramas soporten el peso.
   
   
4. Especialmente en los frutales, el crecimiento excesivo afecta la producción de flores y luego frutos: la planta concentra sus energías en crecer y no en producir.
   
   
5. La poda bien hecha favorece la adecuada distribución de las ramas, de modo de garantizar que la luz del sol llegue también al interior de la planta, crezca de manera armónica y florezca mejor.
   
   
6. Las podas regulares despejan para que llegue al centro el aire y la luz.
   
   
7. Las podas anuales de ramas de los árboles hace que las raíces se desarrollen mucho menos.
   
   
8. Se deben eliminar partes dañadas o enfermas.
   
   
   
   
9. Se deben eliminar las ramas secas.
   
   
10. Elimina las ramillas que desborden el volumen de la copa, los chupones y el crecimiento desordenado.
    
    
11. Es un error pensar que por podar más un pino crecerá más rápido; todo lo contrario, se retrasa el crecimiento y no engordan ni troncos ni ramas. Quita uno o dos pisos inferiores cada vez como mucho y paciencia.
    
    
12. Las flores que se van marchitando se deben eliminar, por estética y porque estimulará que salgan más.
    
    
13. No se debe podar un árbol porque es muy grande o muy viejo o por la costumbre de que hay que podarlos por sistema.
    
    Poda de Formación
    
    
14. La Poda de Formación, como su nombre lo indica, se realiza con el fin de conducir el desarrollo de la planta, desde el principio, para un crecimiento de ramas bien dispuestas y equilibradas.
    
    Poda de aclareo
    
    
15. La Poda de aclareo se usa para eliminar ramillas de las zonas altas y densas de la planta que impiden la entrada de luz solar en el interior de la copa.
    
    
16. En general, la poda se debe realizar en la época de receso vegetativo de la planta, siempre atento al clima y las temperaturas.
    
    
17. Mientras más susceptible sea la especie a las bajas temperaturas, se poda más tarde, cuando hayan pasado los grandes fríos.
    
    
18. Jamás pode un arbusto o árbol de floración primaveral en invierno, ya que la producción de nuevos brotes y flores se vería seriamente dañada. Hay que podar después de su floración.
    
    Terciado y desmochado, respectivamente
    
    
19. No realizar podas drásticas (terciado y desmochado).
    
    
20. Es mucho más fácil y cómodo eliminar grandes porciones de rama que ir poco a poco, mirando y cortando pequeñas ramillas y bifurcaciones, pero sólo de esta manera se evitan respuestas desordenadas del ejemplar, que obligarán a continuos retoques y harán débiles y peligrosas las uniones que crecerán a partir de esos cortes.
    
    Rama desgarrada
    
    
21. Cortar las ramas enteras sin desgarrarlas.
    
    
22. El desgarramiento permite que por las heridas puedan penetrar diferentes agentes patógenos (virus, bacteria y hongos) y producir enfermedades puesto que no cicatrizan.
    
    
23. Si cortas ramas gordas, hazlo en 2 pasos, para que no se produzcan desgarros en el punto de corte. Corta primero una parte y luego el tocón final que quede. Retoca el corte con una navaja hasta que quede perfilado y limpio. Así cicatrizará antes y mejor.
    
    
24. Se deben utilizar herramientas bien afiladas y limpias.
    
    
25. Asimismo es recomendable poner en el corte, especialmente de ramas gruesas, productos que impiden el ingreso de patógenos a través del mismo (mástic).
    
    
26. Las sierras de arco y los serrotes están indicados en la sección de ramas con grosor superior a los 10 ó 12 cm.
    
    
27. Las tijeras y podadoras se afilan con una lima suave.
    
    
28. Nunca podes la punta de los árboles de crecimiento piramidal, como los pinos, en general, coníferas, liquidámbar, etc., ya que la guía no se recupera, por lo tanto se deformará.
    
    Reconstrucción de la guía
    
    
29. Si por alguna razón la punta (la guía) se rompe, fija cuidadosamente una guía de alambre al brote más firme que aparezca y dirija su crecimiento vertical.
    
    Corte con tirasavia Corte sin tirasavia
    
    
30. Poda siempre sobre un brote o rama que haga de 'tirasavias' para que cicatrice mejor y evitar así la formación de tocones secos. En los tocones suelen aparecer chupones mal anclados en la corteza.
    
    
    
    
31. Retoca los cortes de ramas gordas con una navaja hasta que queden perfilados. El labio cicatrizante cerrará mejor.
    
    Poda del rosal
    
    
32. Una buena poda es vital para los rosales.
    
    
33. Las rosas de pie bajo se podan en forma de copa abierta, despejando el interior para que entre la luz del sol: cortar todas las ramas que entorpezcan el eje central de la planta y deje 3 a 4 varillas "de esqueleto" con no más de 4 yemas cada una; cuida que la última yema mire hacia fuera.
    
    
34. Quitar las ramas que miran hacia el centro y deje las que apuntan hacia afuera.
    
    
35. Antes de eliminar una planta asegúrate que está muerta. Raspa la corteza; si se ve verde o blanco, en lugar de marrón, es que está viva. Si tienes dudas, espera por si rebrota dentro de unos meses; te puedes llevar sorpresas.
    
    
36. El despuntes o pinzado consiste en quitar con los dedos los extremos de los brotes tiernos de una planta. La finalidad que tiene es favorecer el desarrollo de las yemas laterales, con lo que se obtienen más brotes (= a más flores) y se redondean aquellas plantas que crecen compactas. Ejemplos: Fucsias, Crisantemos, Cosmos, Cóleos...
    
    Topiaria
    
    
    
    
37. La Poda ornamental o topiaria se usa en setos y para hacer formas artísticas, característico de los grandes jardines formales ingleses.
    
    
38. Usa especies como el Boj y el Tejo que además de ser espesos, crecen lentamente y evita el tener que recortar muchas veces en el año.
    
    
39. Las formas rectas, por ej., pirámides, conos, cubos, se cortan con la ayuda de cordeles tensados o con un marco de listones de madera. Deberás girar el marco alrededor de toda la planta e ir podando lo que sobresalga.
    
    
40. Para las formas de fantasía, por ejemplo, animales, lo mejor es preparar un armazón de malla metálica que cubra todo el seto. Podrás cortar sin problemas todo aquello que sobresalga del armazón.
    

Mercadona cambia a Hojiblanca por el aceite de Portugal y del norte de África

Mercadona no parece dispuesta a seguir los consejos del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y primar los productos españoles frente a los extranjeros. Lejos de cualquier tentativa proteccionista, la cadena de supermercados valenciana ha decidido sustituir el aceite de la cooperativa andaluza Hojiblanca por otro más económico. Hojiblanca importó 2.000 toneladas de aceite de Túnez en 2006.

La decisión ha puesto en pie de guerra al olivar andaluz, que teme que Hojiblanca, la mayor cooperativa aceitera de España con más de 27.000 agricultores asociados, sea sólo el principio de una estrategia comercial en la que lo que prima es el precio y no el origen del producto.

"Después de lustros de colaboración, y sin previo aviso, Mercadona ha decidido retirar de sus lineales un aceite que generan trabajadores de una región donde se les ha abierto las puertas a esta empresa valenciana", ha asegurado Antonio Luque, director general de Hojiblanca.

Reducir costes

En su opinión, "en Mercadona quieren contar con todos los medios productivos -el campo, la fábrica y los trabajadores-, al menor coste posible, jugando con una materia prima que es esencial para una gran parte de Andalucía y de la que dependen miles de familias".

Mercadona ha pactado el suministro de aceite con la empresa portuguesa Sovena, con la que tiene un acuerdo para producir marca blanca.

Hojiblanca, la mayor cooperativa española de aceite, ha asegurado a elEconomista que "resulta muy grave que Mercadona elimine de un plumazo la competencia en favor de su marca blanca, porque no se imaginan el daño que hacen a un sector ya de por sí muy debilitado".

Hojiblanca ha puesto en marcha un ambicioso plan industrial por el que ha creado una nueva planta de producción con el objetivo de fabricar exclusivamente marcas blancas. La intención inicial de la aceitera era fabricar también para Mercadona , aunque parece que no será posible.

1.200 productos menos

La compañía valenciana, que ha rechazado hacer ningún comentario al respecto, sigue manteniendo todavía en sus tiendas, no obstante, algunas marcas españolas, aunque la revisión comercial que está llevando a cabo todavía no ha finalizado y el objetivo final es expulsar a un total de 1.200 productos, de los que han salido ya cerca de 800.

El año pasado, Sovena y Mercadona iniciaron ya la compra de terrenos y plantación de olivares a través de la sociedad Elaia, participada por el grupo luso y por la firma valenciana de capital riesgo Atitlán, encabezado por Roberto Centeno -yerno de Juan Roig-, el presidente del grupo de supermercados.

En el sector alimentario aplauden la valentía de Hojiblanca por criticar abiertamente a la cadena de distribución, porque hasta ahora nadie se ha atrevido a dar un paso similar. Sin embargo, cada vez son más las empresas que están planteándose salir de las tiendas del grupo que preside Juan Roig ante la reducción de las tarifas, nadie se ha atrevido a hacer, como Hojiblanca, una llamada al boicot.

Piden un boicot

La cooperativa ha pedido tanto a los consumidores como a sus más de 27.000 socios que no compren más en Mercadona. Pero no son los únicos preocupados. Como ya adelantó elEconomista, las quejas a la estrategia comercial de la cadena de supermercados se han ido sucediendo en la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, Fiab, además de otras organizaciones sectoriales.

Son muchos los fabricantes que han exigido ya a la patronal alimentaria que tome cartas en el asunto, pidiendo incluso la interposición de una denuncia por no respetar los plazos establecidos en los contratos previamente firmados.

Por el momento, el secretario general de Fiab, Jorge Jordana, prefiere mantenerse al margen de esta polémica, aunque las voces discordantes van en aumento y es posible que la presión le obligue finalmente a actuar.

Algunos beneficiados

Lo único evidente, hasta ahora, es que la competencia de la valenciana está sacando provecho. Lidl, una empresa volcada hasta ahora en la enseña blanca, ha decidido impulsar la marca de los fabricantes y Carrefour parece ir por el mismo camino. El director general de Carrefour España, Noel Priux, puso en duda ayer la política comercial de su rival y defendió a los fabricantes tras anunciar un acuerdo para promocionar a 2.800 empresas agroalimentarias españolas.

Según Priux, el modelo de negocio de su cadena "no es excluyente" ya que "la distribución nunca debe elegir por el cliente, sino que es este último quien tiene que decidir libremente donde comprar y qué comprar". Priux quiso ser muy claro: "Somos y vamos a seguir siendo marquistas. Es cierto que queremos desarrollar nuestra marca propia, pero también queremos y necesitamos las marcas. Debemos por tanto, ser competitivos en precios".

El resto de enseñas también se ha desmarcado. Eroski o Alcampo entre otras siempre han insistido en realizar una estrategia combinada entre sus marcas blancas y el resto.

20 consejo sobre plantas aromáticas

1. Las Hierbas aromáticas y culinarias son de lo más práctico que existe. Aunque no tengas jardín puedes disfrutar dentro de casa de ellas o en una terraza o balcón. De hecho, en climas con heladas (temperatura por debajo de 0ºC) es la mejor forma de contar con Hierbas frescas durante el invierno y hasta que llega la primavera.
   
   
2. En la cocina se usan para dar sabor a las comidas, guisos, sopas, salsas, ensaladas y postres. También puedes preparar aceites y vinagres aromatizados (aceite de albahaca, vinagre de tomillo y muchos más).
   
   
3. Las Hierbas culinarias más habituales son: Albahaca, Laurel (es un arbusto), Menta, Orégano, Perejil, Romero (otro arbustillo), Salvia, Hierbabuena, Tomillo y Melisa. Otras son Mejorana, Hisopo, Lavanda, Cebollino,...
   
   
4. Cultivar Hierbas en interior requiere más atenciones que en la tierra del jardín.
   
   
5. Un sitio ideal para tenerlas es en la propia cocina, siempre que tenga buena luz y la retires de fogones y fuentes de calor. En general, la calefacción y la falta de ventilación son dos circunstancias negativas para la mayoría de ellas.
   
   
6. Necesitan mucha luz, cuanto más mejor, aunque evitando el sol directo para la mayoría.
   
   
7. Es mejor que pasen parte del año en el exterior y volver a meterlas dentro con los primeros fríos del otoño.
   
   
8. A casi todas les perjudica el exceso de riego. Muchas de las Hierbas son originarias del Clima Mediterráneo (Hisopo, Lavanda, Melisa, Orégano, Salvia, Santolina, Tomillo,...) y necesitan poca agua para vivir (en maceta siempre necesitan más que plantadas en la tierra del jardín). Otras necesitan más humedad: Menta, Perejil, Hierbabuena, etc.
   En esto del riego, lo mejor es la observación: estar atento para ver cuando pierde lozanía y regar.
   
   
9. Durante el desarrollo y si está en maceta, añade cada 15 días algo de abono líquido.
   
   
10. Dos características que comparten la mayoría de aromáticas son:
    
    * La necesidad de renovarlas año a año (bien por esquejes o por semillas).
    
    * La facilidad que tienen para arraigar dichos esquejes. La mejor época para hacerlo es a mediados de primavera.
    
    
11. Toma esquejes de unos 8-10 centímetros, cortando justo por debajo de un nudo. Al mes más o menos habrán echado raíces y pueden trasplantarse a macetas individuales o a una jardinera con varias especies de aromáticas.
    
    
12. Poda
    
    Algunas Hierbas perennes, como el Tomillo, Salvia, Santolina, Lavanda, conviene podarlas al final de la temporada para que renueve sus tallos cada año y no se vuelvan leñosas. Después de algunos años, aunque las hayamos podado, será preciso arrancarlas y plantar otras nuevas.
    
    
13. Recorta las Hierbas perennes 1 vez al año tras la floración para provocar un nuevo desarrollo sano. Orégano, Menta, Melisa, Lavanda, Tomillo, etc. producen follaje nuevo después de recortarlas después de florecer. Llegado el verano, recorta Hierbas como la menta para estimular el desarrollo de hojas nuevas. El Tomillo es mejor podarlo poco y frecuentemente a lo largo de la primavera y el verano.
    
    
14. Elimina flores marchitas ya que consumen reservas y afean la planta.
    
    
15. Si observas que las raíces asoman por la base del tiesto, trasplántalas a macetas mayores. Mejor hazlo en primavera.
    
    
16. Plagas y enfermedades
    
    En caso de que se presenten plagas y enfermedades sobre las Plantas Culinarias y trates con un pesticida, deberás aplicarlo como mínimo 1 ó 2 semanas antes de recogerla para usarlas en la cocina. Consulta en la etiqueta del producto los días que hay que esperar antes de consumir. Técnicamente se llama "Plazo de seguridad".
    
    
17. Recolección
    
    Para la cocina, se van recogiendo conforme haga falta.
    Cuando se recojan para almacenar (secar o congelar) lo mejor es JUSTO ANTES DE LA FLORACIÓN, cuando los aceites esenciales y la fragancia está en su mayor concentración y cuando tienen más sabor.
    
    
18. Conservación por secado AL AIRE
    
    Las Plantas Condimentarias pueden usarse en la cocina tanto frescas como secas.
    
    Para conservar las Hierbas hay dos posibilidades: secarlas o congelarlas. El secado es el método que se utiliza más frecuentemente. Se pueden secar al aire o con horno.
    
    Para secar al aire, ata ramilletes y cuélgalos boca abajo o bien, extendiéndelas sobre un papel en un estante. El lugar debe ser ventilado y cálido (temperatura ideal es 21-27º C). Así tardará de 2 a 8 días en secarse.
    
    
19. Conservación por secado AL HORNO
    
    1. Lava y seca suavemente.
    
    2. Coloca las ramitas u hojas sobre papel de cocina, encima de un plato y mételo en el microondas 2 minutos a la potencia máxima. Si es un horno clásico, se colocan sobre la rejilla cubiertas con papel de aluminio. Se mantienen el horno a 50º C con la puerta entreabierta durante 2 horas.
    
    Ya sea al aire o con horno, las Hierbas estarán listas cuando al tacto se noten crujientes y de una textura parecida al papel.
    
    Una vez secas, lo mejor es guardarlas en tarros herméticos hasta su uso culinario. También se pueden forman ramilletes y colgarlos en un armario (lugar seco y ventilado) para usarlas después en la cocina o para decorar.
    
    
20. Conservación por CONGELADO
    
    Las Hierbas Culinarias que no vayas a utilizar enseguida se pueden conservar congeladas; en especialmente, aquellas que se consumen frescas. Muchas Hierbas, como el Perejil y la Albahaca, conservan mejor su sabor congeladas que secadas.
    
    Hay 2 métodos para congelar:
    
    * Uno consiste en preparar las Hierbas, enteras o cortadas, en bolsas de congelación, después de haberlas hervido durante 1 minuto (tallos de Perejil, Tomillo y otras), excepto en el caso de la Menta y la Albahaca, que se deberán congelar directamente. Así se pueden conservar durante 6 meses.
    
    * El otro método, consiste en picar o trocear las Hierbas, mezclarlas con un poco de agua y llenar con esta mezcla bandejas o bolsas de cubitos de hielo. Cuando quieras usarlas, puedes poner los cubitos en un colador y dejar escurrir antes de emplear.

Drenaje del suelo

¿Qué es el drenaje de un suelo? Su mayor o menor rapidez o facilidad para evacuar el agua por escurrimiento superficial y por infiltración profunda. ¿Cómo saber si el drenaje es bueno o malo? 1. Si tras una lluvia o riego copioso se forman charcos en el suelo que permanecen varios días, es síntoma de mal drenaje. 2. O haz esta prueba: cava un hoyo de unos 60 cm de diámetro y 60 cm de profundidad y llénalo de agua. Si queda un poco de agua en el fondo después de algunos días, es que el drenaje es deficiente. 3. Los técnicos, viendo los horizontes del suelo, también lo saben. Se abre un agujero o perfil y si a unos 50 cm. de profundidad o más, la tierra tiene un color gris, verde o gris con manchas rojas, es señal de que esa zona del suelo permanece saturada de agua parte del año. En la fotografía de la izquierda se aprecia una "masilla" de color gris bastante impermeable.

¿Cuál es el problema del mal drenaje? Las plantas, ya sean árboles, arbustos, flores, hortalizas o césped, lo pasan mal porque las raíces se asfixian y los hongos que viven en el suelo (Phytophthora, Armillaria, Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, etc.) aprovechan la situación para infectarlas y "rematarlas". Cierto es que hay especies vegetales que son más resistentes que otras al exceso de agua, hasta el punto que hay un grupo de Plantas Acuáticas que permanecen con las raíces permanentemente inundadas. ¿Cuándo hay más riesgo de problemas de drenaje? • Si el suelo es arcilloso, más riesgo que si es arenoso. Aunque no todos los suelos arcillosos drenan mal. • En áreas planas o cóncavas del terreno. • Al pie de pendientes, que es donde llega toda el agua de escorrentía. • Un jardín cerrado por paredes o que carezca de una salida natural del agua por superficie puede acumular más agua de lo conveniente. ¿Cómo se mejora el drenaje? Si el drenaje es realmente malo lo mejor será instalar una red de tuberías de drenaje. Si no es para tanto, realizando algunas operaciones de las que siguen será suficiente. 1. Crea pendientes Moldea el terreno dando pendientes suaves al terreno para que escurra el agua hacia un lado y salga por allí o bien se recoja con una canaleta. Hay que "guiar" al agua de lluvia y riego hacia donde nos interese dando pendientes adecuadas. Esta labor es fundamental al construir el jardín. 2. Nivelación Nivela el terreno con el fin de suprimir las ondonadas o depresiones que acumulen agua.

Pendientes Nivelando

3. Canaletas o zanjas Coloca una canaleta o zanja al pie de una pendiente.

4. Haz caballones o camellones Consiste en crear pequeñas lomas o montículos de tierra y plantar sobre ellos; así se acumulará menos agua al pie de los ejemplares en el caso de suelos con mal drenaje. Por ejemplo, en plantaciones frutales se disponen sobre una especie de plataforma o lomos anchos y bajos separados por surcos poco profundos que corren por el medio de la calle. Incluso se puede poner un césped sobreelevado.

Planta en altura

5. Instala tubos de drenaje Es el sistema más eficaz. Hay que evaluar si es necesaria la instalación de tubos o no. Muchas veces, con pequeñas mejoras es suficiente para solventar el drenaje. Sin embargo, si el drenaje está claramente impedido, no queda mejor solución que esta, acompañada de todas las demás medidas.

Tubos de drenaje Los pasos para instalar un drenaje son: Traza sobre el terreno las líneas con cal o yeso por donde discurrirán las tuberías. La disposición clásica es en "espina de pescado" donde hay un tubo principal, central o en un lateral al que se conectan los ramales. Las zanjas laterales deben unirse a la principal en un ángulo de 60° y estar separadas entre ellas 2 ó 3 metros. (Mira el dibujo superior) Cava zanjas de unos 50 cm. de profundidad y 40 cm. de anchura. Todos los tubos deben descansar con una ligera pendiente para que pueda correr el agua. Deposita en el fondo de las zanjas una capa de 8-10 cm. de espesor de grava o de chinos. Sobre la grava pon los tubos especiales para drenaje. Son corrugados y poseen múltiples agujeritos. Echa otra capa de grava sobre dichos tubos de 20-25 cm. de espesor y extiende sobre la capa de grava una tela geotextil. Esta tela tiene la finalidad de hacer de filtro, es decir, dejar pasar el agua pero no la tierra porque terminaría colmatando la grava. Finalmente completas con tierra (25-30 cm.), a poder ser, mezclada con arena. Espina de pescado Geotextil

6. Drenes verticales En el campo se usa a veces este sistema que consiste en abrir hoyos o pozos que llegan hasta un estrato poroso del subsuelo al que va a parar el agua de drenaje. Algunas veces se lo designa "pozo de drenaje o de infiltración". 7. Elección de especies Para un suelo arcilloso o con mal drenaje limítate preferiblemente a especies que resisten mejor estas condiciones asfixiantes. Todas las de estas listas te servirán: * Las resistentes a suelos arcillosos. * Las que se plantan en los bordes de estanques. * Las que se plantan en las proximidades a estanques. 8. Laboreo

Labra a conciencia el terreno antes de plantar o sembrar en profundidad (30-40 cm.). En el caso de jardines grandes es recomendable hacer una labor agrícola que consiste en dar 1 ó 2 pases de subsolador o de arado-topo. Estos aperos van incorporados a un tractor y se caracterizan porque rompen hasta 50 cm. la masa del suelo (subsolador) y dejan un tunelillo hueco (arado-topo).

9. Aporta arena y materia orgánica al suelo En el momento de plantar, aporta una buena cantidad de mantillo, compost, turba o estiércol para esponjar el suelo y airearlo. Si además le echas arena de río, mezclándolo todo bien, mucho mejor.

Arena

Materia orgánica

Una enmienda de arena en toda la superficie, por ejemplo, para césped, puede ser de unos 2 ó 3 metros cúbicos por cada 100 m2 de superficie. Cuanta más, mejor, no hay problema en pasarse. Piensa que los céspedes de campos de fútbol están casi sobre arena pura. La mejor arena es la de río, lavada y gruesa. La materia orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc.) esponja, airea, da una buena estructura al suelo y mejora la infiltración de agua. Si el suelo es pobre se pueden aportar 100 kilos por cada 100 m2 de turba negra o mantillo ó 300 kilos por cada 100 m2 de estiércol. 10. Control del riego En suelos que se encharcan fácilmente riega menos porque significa que retienen bastante agua, no es un "suelo seco", como los arenosos. Pasarse con el riego en estos suelos, es fácil. 11. Céspedes ya implantados

Es muy importante eliminar periódicamente lo que se llama el fieltro. Consiste en capa fina de 1, 2 ó 3 cm. que se forma en la superficie del suelo con los restos de hierba y raíces y se hace impermeable, dificultando mucho que pase el agua y el aire hacia abajo. Se elimina haciendo ESCARIFICADOS (mínimo 1 al año, en primavera, ideal, otro más en otoño). Foto: máquina escarificadora

Aparte del fieltro, el mismo pisoteo (niños, perros, reuniones, etc.) va compactando el suelo. Un suelo compactado tiene un mal drenaje. Para mejorar la compactación es muy bueno PINCHAR el suelo. Se puede hacer con una horca en superficies pequeñas, con un rulo de púas o con una máquina profesional llamada "sacabocados", a efectuar por empresa que la tenga. Hazlo todos los años 1 ó 2 veces y receba con una mezcla de arena y turba mitad y mitad a razón de 1,5 m3 de mezcla por cada 100 m2 tras la labor de pinchado. Si lo deseas, puedes ver más sobre el escarificado y aireado del césped aquí. 12. Bombas de achique En caso de encharcamiento, se pueden usar bombas eléctricas pequeñas "de mano" para aliviar los posibles charcos o lagunas.

Pues estas son las operaciones para mejorar un drenaje. Estudia tu caso y aplica las medidas correctoras que sean necesarias.