El jardín

domingo, 1 de marzo de 2009

Centro de flores secas

• Las flores secas darán un toque natural a la casa, aportando alegría, calidez, colorido....

• Para hacer un centro, rellena el recipiente con mossi (corcho verde) como base donde clavar las flores.

• Los colores de las flores deben armonizar con el entorno: recipiente, muebles, tapicería de los sillones, vajilla, mantelería, etc.

• Las flores secas se pueden pintar utilizando sprays, laca de bombillas (de venta en tiendas de manualidades), tinte o acuarelas diluidas en agua en la que se introduce la flor.

• Corta sus tallos en varias medidas y deja 2 ó 3 (las que vayan a ocupar el centro) a su máxima longitud.

• Empieza a construir el centro por arriba, con las flores de tallo más largo y ve luego descendiendo.

• No pongas demasiadas flores porque se ven menos los contrastes de color y se recarga la composición.

• Utiliza una flor para marcar cada "punto de luz" de la composición (uno o varios) y para marcar la altura.

• Rellena los espacios vacíos con ramas de esparraguera o de cualquier otra planta verde.

• La flor seca se conserva muy bien aplicándole laca del pelo de vez en cuando.

• Quita el polvo con un secador del pelo o con un plumero.

• Si se rompe un tallo, se puede introducir 5 cm. de alambre rígido en la parte superior de dicho tallo. Dejar otros 5 cm. fuera del tallo sobre los que insertar la otra parte de tallo con la flor, de modo que el alambre no se vea.

El jardín japones

Es un jardín cerrado, aislado en lo posible del exterior, como si fuera un mundo aparte. Esto produce serenidad, relajación, calma controlada y también se contempla mejor.
Ciérralo con láminas de brezo, cañizo, bambú, setos... siempre materiales naturales.
Rocas de diferentes tamaños, colores y texturas. También piedras planas como lozas grandes.
La arena o grava blanca simboliza el agua. Se rastrilla formando unas ondulaciones para reafirmar este simbolismo con el agua.
Otros elementos característicos: estanques con peces, farolillos, recipientes, puentecillos, mobiliario de madera...
En cuanto a plantas, son propias el Bambú, Cotoneaster, Rododendro, Azalea, Arce japonés (Acer palmatum), Viña ornamental (Vitis coignetiae), Hostas, Helechos, Estrelitzia, Lirios, Cerezo, Crisantemos, Glicinia...
El musgo también, pero precisa humedad y sombra, por ejemplo en un rincón húmedo. El césped es parecido, pero no es tan auténtico. Otra alternativa para cubrir el suelo es la Dichondra repens.

¿Cómo mejorar las caracteristicas el suelo?

Suelo arcillosoArenoso

1. Si el suelo es poco profundo para las raíces, añade tierra vegetal para recrecer el nivel del terreno.

2. Si el suelo es arcilloso, pesado, que se enfanga, se mejora aportando arena y especialmente, materia orgánica (compost, turba, estiércol, mantillo, humus de lombriz).

3. Si el suelo es arenoso, seco, que retiene poca agua... también se mejora mezclando la capa superior con material orgánico (unos 100 kilos por cada 100 m2 de turba, compost, mantillo...) e incluso, añadiendo algo de tierra arcillosa.

Compost

4. Si el suelo es pobre se echa materia orgánica año tras año y/o fertilizantes minerales.

5. Si el suelo tiene un pH muy ácido (pH<5,5) escasearán algunos nutrientes esenciales para las plantas como Calcio, Magnesio, Fósforo, Molibdeno y Boro y la estructura no suele ser buena. El pH se sube incorporando caliza molida. Dosis: 15-20 Kg. por cada 100 metros cuadrados a aportar en otoño y se entierra labrando.

Incorporación de caliza (encalado)

6. Si el suelo es básico o alcalino (pH>8) es muy probable que escaseen el Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre y Boro. Las plantas acidófilas y otras plantas sensibles a estas carencias, como el Naranjo, el Hibisco, etc., amarillearán y darán pocas flores por carencia de Hierro (clorosis férrica). Solución: bajar el pH y así se liberan los nutrientes insolubilizados en el suelo. Se pueden usar alguno de los siguientes materiales para bajar el pH:

Sulfato de hierro: se aplica al suelo.
Turba rubia: es un material muy ácido (ph=3,5), que baja el pH de la tierra. Dosis: 1 kg de turba rubia por metro cuadrado. A los 2 ó 3 años se debe repetir el tratamiento.
Azufre en polvo: es lo que sale más económico si hay que acidificar parcelas grandes, por ejemplo, todo el jardín o todo el huerto. Se mezcla con los primeros 25-30 cm. de tierra 90 gramos de azufre en polvo por m2. Aplicación durante el otoño para que en primavera se note el efecto. A los 2 ó 3 años se debe repetir el tratamiento.

Además de bajar el pH, aplica al suelo un fertilizante especial, rico en hierro llamado quelatos de hierro y quelatos de otros micronutrientes, como el manganeso, cobre, zinc, etc. para las posibles carencias.

7. Los suelos con mal drenaje, es decir, que se encharcan fácilmente, se mejoran con algunas de estas acciones:

- Instalar tubos de drenaje.
- Dar pendientes al terreno para evitar charcos.
- Aportar arena: 2 ó 3 metros cúbicos por cada 100 m2 de superficie o más.
- Aportar materia orgánica al suelo: lo esponja y airea.
- Elegir especies que resistan las condiciones asfixiantes.

Plantas tóxicas

Muchas plantas que cultivamos como ornamentales tienen principios activos de mayor o menor toxicidad para las personas y los animales.
Se deben conocer para evitar cualquier contratiempo, especialmente por los niños que se llevan a la boca hojas, flores y frutitos como parte de sus juegos.
La prevención consistiría en informar o alejar del alcance de niños y mascotas, así como enseñar a los niños que las plantas no son ni un juguete ni un alimento.
Nunca usar remedios caseros a base de plantas sin la orientación de un especialista.
Si se ingiere accidentalmente, enjuagar la boca con abundante agua corriente; tomar agua, leche o clara de huevo y consultar al Centro de Información Toxicológica e ir al médico.
Sin "demonizarlas", aquí va una lista con algunos ejemplos:
Acebo (Ilex aquifolium): contiene sustancias que provocan daños internos al organismo en caso de ser consumida.
Acónito (Aconitum napellus): las partes tóxicas de esta planta son las hojas, semillas y raíces.
Adelfa (Nerium olander): toda la planta es tóxica por ingestión.
Agapanto (Agapanthus africanus): tóxica; si se ingieren partes de esta planta, pueden ocurrir mareos y diarreas. La savia suele ser irritante al tacto.
Ampelopsis (Parthenocissus quinquefolia, P. tricuspidata): los frutos de estas dos especies de enredaderas son venenosos.
Ave del paraíso (Strelitzia reginae): resulta de alta toxicidad en caso de ser consumida.
Boj (Buxus sempervirens): contiene sustancias nocivas para el sistema nervioso y el corazón.
Cisus (Cissus rhombifolia): por contener principios activos que se desconocen, esta planta resulta altamente tóxica.
Difenbaquia (Dieffenbachia sp.): la savia de esta planta es tóxica. Su toxicidad puede resultar mortal en dosis elevadas. Los síntomas característicos de su ingesta son una fuerte irritación del aparato digestivo.
Digital (Digitalis purpurea): contiene digitoxina, gitoxina y otros tóxicos.
Ficus (Ficus elastica), Ficus benjamina, Ficus lyrata: la savia de estas especies de ficus es tóxica en estado natural.
Flor de Pascua o Estrella federal (Euphorbia pulcherrima): todas las representantes del género Euphorbia contienen sustancias de alta toxicidad.
Hiedra (Hedera helix): las hojas y frutos son altamente intoxicantes.
Melia, Arbol del paraíso (Melia azedarach): las hojas y flores son tóxicas.
Ranúnculos (Ranunculus spp.): alta toxicidad si se consume cualquier parte de la planta; afecta el sistema nervioso.
Ricino (Ricinus communis): las semillas son tóxicas. Sobre este arbusto no se posan los pájaros.
Tejo (Taxus baccata): contiene ácido prúsico, el veneno tantas veces mencionado en las historias de Agatha Christie.
Vinca (Vinca sp.): las representantes de este género contienen sustancias tóxicas en las hojas y flores.

sábado, 28 de febrero de 2009

El riego automatizado

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Programadores de riego

Te recomiendo que instales un sistema de riego automático con programador. Sirven para aspersión y para riego por goteo.
El riego automático va solo. Lo programas cada cierto tiempo y él solo abre y cierra el riego los días de la semana que tú le indiques y a la hora que tú prefieras.
El riego automático posibilita regar de noche o al amanecer. A esas horas hay menos viento, al Césped le cae mejor puesto que no hace tanto calor, se pierde menos agua por evaporación y hay más presión en la red.

Difusor y Aspersor
Cuando se monta un riego, los aspersores y difusores hay que situarlos con suficiente solape; no intentes separarlos más de lo recomendado para ahorrarte un par de aspersores o algunos difusores. Siempre hay que ir del lado de la seguridad.
Disponlos de tal manera que ningún aspersor o difusor moje las paredes de la casa porque aparecerían humedades en dicha pared.
Si algún aspersor o difusor no echa agua es que estará obstruido. Quita la tobera, deja correr el agua por si hubiese más suciedad en la tubería. Esto es normal que se produzca en las pruebas iniciales.
Si los aspersores emergentes o difusores no bajan después de funcionar será por suciedad en el émbolo. Extrae el émbolo y lávalo.
Señaliza dónde están en el césped los aspersores y difusores emergentes para no romperlos con el cortacésped.
Si salta el riego cuando no tiene por qué, limpia de restos de arena o piedras las electroválvulas porque la junta de la membrana estará obstruida.
Los microaspersores es un sistema de riego idóneo para macizos de flores, rosales, pequeñas zonas, etc.
Si se producen charcos duraderos cuando llueve, riega menos, dale pendientes al terreno, aporta arena e instala una red de tuberías de drenaje.

Mejora del drenaje del suelo

lSi tras una lluvia o riego copioso se forman charcos varios días, es síntoma de mal drenaje.

Crea pendientes para que escurra el agua hacia un lado y salga por allí o bien se recoja con una canaleta.
Nivela el terreno con el fin de suprimir las ondonadas o depresiones.
Elige especies resistentes al suelo arcilloso o con mal drenaje. Mira esta lista:

Lista_plantas_para_suelo_arcilloso.htm
Aporta arena y materia orgánica al suelo en el momento de plantar.
En céspedes elimina el fieltro haciendo ESCARIFICADOS (mínimo 1 al año, en primavera; ideal, otro más en otoño) y aireados haciendo PINCHADOS con una horca en superficies pequeñas; con un rulo de púas o con una máquina profesional llamada "sacabocados", 1 ó 2 veces al año y recebo posterior con una mezcla de arena y turba mitad y mitad a razón de 1,5 m3 de mezcla por cada 100 m2 tras el pinchado.
Si se forman charcos, o si algunas zonas están muy mojadas, pincha el suelo con una horquilla de jardín y muévala ligeramente de un lado a otro. De este modo el agua podrá drenarse en parte.
Instala tubos de drenaje. Si no es para tanto, realizando algunas de las operaciones descritas anteriormente será suficiente.

Consejos para la jardineria ecológico

Elige plantas autóctonas. Son más resistentes a la falta de agua, a los suelos pobres, a las plagas y enfermedades, requieren menos mantenimiento...
Los Cactus y otras Crasas son muy duras.
Agrupa las especies en el jardín según sus necesidades de agua. Es decir, que estén juntas las especies autóctonas y xerófitas (sería una zona seca) o juntas las que precisen riego regular (zona húmeda), de esta forma no se desperdicia agua al regar de más unas plantas que no lo necesitan.

Borde del césped
En los bordes del césped, que es donde cae más agua, aprovecha para plantar las que más agua consuman.
El riego automático con programador te permitirá regar de noche y evitar así la fuerte evaporación del día producida por el sol y el viento.
Es aconsejable acostumbrar las plantas a poco riego.
Coloca farolas y balizas fotovoltaicas que se alimentan de energía solar.
El exceso de fertilizantes origina una brotación muy tierna y crea plantas más propensas a plagas como Pulgones o Ácaros.
Elabora compost casero reciclando los restos vegetales, como ramas de poda, el césped segado, hojas, restos de comidas, etc.. (Puedes ver varios modelos de compostadores en la web de compostadores.com)

Acolchado de cortezas de pino
El acolchado o mulching consiste en recubrir el suelo del pie de las plantas con distintos materiales, a modo de capa de 5 a 15 cm de espesor. Sus beneficios son varios: protege la humedad de la evaporación, salen menos hierbas y aporta nutrientes para las plantas (los acolchados orgánicos).
Los materiales para acolchado o mulching pueden ser:

- Cortezas de pino trituradas
- Acículas de pino
- Turba, mantillo, compost
- Hojas
- Hierba
- Gravas y guijarros de colores
- Puzolana volcánica negra
- Paja, serrín...

Malla antihierbas
Una malla antihierba es muy útil para macizos de arbustos, para rocallas, para jardines de cactus, en caminos de grava, etc.. El acabado estético se consigue cubriéndola con cortezas de pino, con chinos, con gravas, etc.
El césped está contraindicado en Jardinería Ecológica porque requiere un alto mantenimiento: riegos, abonados, siegas, perfilados, aireados, escarificados, resiembras, control de plagas y hongos.
Si no vas a renunciar al césped, destina una superficie pequeña, lo imprescindible para las necesidades familiares, quizás la zona central, alrededor de la piscina y poco más.
Hay otras alternativas al césped para cubrir el suelo:

- Plantas Tapizantes
- Masas de arbustos
- Cortezas de pino
- Gravas y áridos decorativos
- Pavimentos
Para prevenir insectos, hongos, bacterias y virus, nada mejor que tener las plantas fuertes y vigorosas.
Recoge y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos.

Daños por hongo Seiridium
Si en el entorno de tu jardín hay ataques del hongo Seiridium en setos o árboles de Ciprés, Macrocarpas o Arizónicas, no plantes estas especies, sino otras que no sean susceptibles al Seiridium porque es probable que se infecten.
Hay plantas que repelen a las plagas. No es efectivo 100%, pero ayuda. Por ejemplo, un jardín o huerto rodeado con algunas aromáticas como Salvia, Ruda, Romero o Lavanda; o entre el cultivo habitual, Menta, Estragón, Tomillo o Albahaca.
Emplea insecticidas y fungicidas admitidos en Agricultura Ecológica:

Fungicida de Cobre (Caldo Bordelés)
Fungicida de Azufre
Purín de Ortigas
Jabón de potasa
Bacillus thuringiensis (Insecticida biológico), etc..

Fungicida de Cobre Bio ASOCOA
Repasa las plantas y captura a mano escarabajos, orugas, gusanos, caracoles y babosas, quita Cochinillas...
Las feromonas son sustancias oloríficas emitidas por los insectos, por ejemplo, de tipo sexual. Hoy se sintetizan químicamente feromonas sexuales de muchas plagas. Se usan para controlarlas de varias formas:

* Para captura masiva de machos.
* Para confundir a los machos y que no se apareen.
* Para seguir la evolución de una plaga (curva de vuelo).

Trampa azul y amarilla (e-econex.com)
Las trampas cromáticas son placas que por su color atrae a insectos-plaga. Se recubren con un pegamento y éstos quedan adheridos.

- Placa azul para capturar Trips.
- Placa amarilla para capturar Moscas blancas y Pulgones.

Mariquita comiendo Pulgón
Lucha biológica: recolecta insectos y distribúyelos, por ejemplo, la Mariquita se come a los Pulgones. También los venden empresas especializadas.

Nido artificial
Las aves insectívoras se favorecen poniendo comederos, bebederos, cajas-nido y plantar una gran variedad de flores.

El secado de las flores

• Átalas en ramilletes de 5 a 10 flores dispuestas escalonadamente, es decir, unas más altas que otras.

• Cuelga los ramilletes boca abajo de una viga, techo, paredes, percha, celosía... Sitio oscuro y ventilado.

• A las 3 semanas aproximadamente estarán listas.

• Dependiendo de la flor, se pierde más o menos su forma o se arruga un poco, y también suelen oscurecerse.

• En invierno es probable que el ambiente se encuentre demasiado húmedo para poder secarlas al natural. En este caso se pueden colocar encima de la calefacción, meterlas en un horno microondas o prensarlas.

• Los helechos, setas, cereales, musgos... retienen más color y forma si se secan extendiéndolos en una superficie plana horizontal (estantería, armario, etc.) sobre papel, cartón o madera, mucho mejor que colgados.

• Rosas o Peonías, por ejemplo, que tienen flores grandes, en lugar de boca abajo, es mejor ponerlas a secar metidas en un jarrón, florero o similar. Las flores no deben quedar en contacto unas con otras.

Los perros y las plantas

• Los perros se tienen que educar para que no destrocen las plantas, ni escarben ni orinen donde no deben. Este proceso es largo pero se consigue con el esquema premio/castigo. Un especialistas en corrección de conductas caninas te podría ayudar y es una posibilidad. Aquí van algunos consejos:

• Destina al perro un área privada con un montón de arena para escarbar a su gusto.

• Si el perro produce destrozos, regáñale mientras está al lado tuyo cuando repares los daños que ha causado.

• Puedes poner una trampa cazaratones pequeña; se hará daño y no volverá acercarse a las plantas.

• Existen en el mercado unos conductores de electricidad de bajo voltaje con los que se rodean las zonas que el perro visita. Es muy eficaz.

• También venden líquidos repelentes para perros.

• Si pones por las flores pimienta en polvo no le hace daño a éstas y el perro no se acerca.

• Rellena con ladrillos los hoyos que vayan haciendo, de esta forma, después de arañar unos cuantos ladrillos, los perros verán que en el fondo no es tan divertido.

• Unos postes de madera, por ejemplo, en el sitio donde tienen tendencia a marcar con orina y permitirles que lo hagan allí con felicitaciones cuando lo hagan y reprobación cuando lo hagan en otro sitio.

Consejos para una poda correcta

Una poda mal realizada puede llegar a causar la muerte de una planta.
La poda correcta da fuerza y vigor, mejora la floración y desarrollo.
Con la poda se controla el crecimiento, dándole la estructura necesaria para que sus ramas soporten el peso.
Especialmente en los frutales, el crecimiento excesivo afecta la producción de flores y luego frutos: la planta concentra sus energías en crecer y no en producir.
La poda bien hecha favorece la adecuada distribución de las ramas, de modo de garantizar que la luz del sol llegue también al interior de la planta, crezca de manera armónica y florezca mejor.
Las podas regulares despejan para que llegue al centro el aire y la luz.
Las podas anuales de ramas de los árboles hace que las raíces se desarrollen mucho menos.
Se deben eliminar partes dañadas o enfermas.
Se deben eliminar las ramas secas.
Elimina las ramillas que desborden el volumen de la copa, los chupones y el crecimiento desordenado.
Es un error pensar que por podar más un pino crecerá más rápido; todo lo contrario, se retrasa el crecimiento y no engordan ni troncos ni ramas. Quita uno o dos pisos inferiores cada vez como mucho y paciencia.
Las flores que se van marchitando se deben eliminar, por estética y porque estimulará que salgan más.
No se debe podar un árbol porque es muy grande o muy viejo o por la costumbre de que hay que podarlos por sistema.

Poda de Formación
La Poda de Formación, como su nombre lo indica, se realiza con el fin de conducir el desarrollo de la planta, desde el principio, para un crecimiento de ramas bien dispuestas y equilibradas.

Poda de aclareo
La Poda de aclareo se usa para eliminar ramillas de las zonas altas y densas de la planta que impiden la entrada de luz solar en el interior de la copa.
En general, la poda se debe realizar en la época de receso vegetativo de la planta, siempre atento al clima y las temperaturas.
Mientras más susceptible sea la especie a las bajas temperaturas, se poda más tarde, cuando hayan pasado los grandes fríos.
Jamás pode un arbusto o árbol de floración primaveral en invierno, ya que la producción de nuevos brotes y flores se vería seriamente dañada. Hay que podar después de su floración.

Terciado y desmochado, respectivamente
No realizar podas drásticas (terciado y desmochado).
Es mucho más fácil y cómodo eliminar grandes porciones de rama que ir poco a poco, mirando y cortando pequeñas ramillas y bifurcaciones, pero sólo de esta manera se evitan respuestas desordenadas del ejemplar, que obligarán a continuos retoques y harán débiles y peligrosas las uniones que crecerán a partir de esos cortes.

Rama desgarrada
Cortar las ramas enteras sin desgarrarlas.
El desgarramiento permite que por las heridas puedan penetrar diferentes agentes patógenos (virus, bacteria y hongos) y producir enfermedades puesto que no cicatrizan.
Si cortas ramas gordas, hazlo en 2 pasos, para que no se produzcan desgarros en el punto de corte. Corta primero una parte y luego el tocón final que quede. Retoca el corte con una navaja hasta que quede perfilado y limpio. Así cicatrizará antes y mejor.
Se deben utilizar herramientas bien afiladas y limpias.
Asimismo es recomendable poner en el corte, especialmente de ramas gruesas, productos que impiden el ingreso de patógenos a través del mismo (mástic).
Las sierras de arco y los serrotes están indicados en la sección de ramas con grosor superior a los 10 ó 12 cm.
Las tijeras y podadoras se afilan con una lima suave.
Nunca podes la punta de los árboles de crecimiento piramidal, como los pinos, en general, coníferas, liquidámbar, etc., ya que la guía no se recupera, por lo tanto se deformará.

Reconstrucción de la guía
Si por alguna razón la punta (la guía) se rompe, fija cuidadosamente una guía de alambre al brote más firme que aparezca y dirija su crecimiento vertical.

Corte con tirasavia Corte sin tirasavia
Poda siempre sobre un brote o rama que haga de 'tirasavias' para que cicatrice mejor y evitar así la formación de tocones secos. En los tocones suelen aparecer chupones mal anclados en la corteza.
Retoca los cortes de ramas gordas con una navaja hasta que queden perfilados. El labio cicatrizante cerrará mejor.

Poda del rosal
Una buena poda es vital para los rosales.
Las rosas de pie bajo se podan en forma de copa abierta, despejando el interior para que entre la luz del sol: cortar todas las ramas que entorpezcan el eje central de la planta y deje 3 a 4 varillas "de esqueleto" con no más de 4 yemas cada una; cuida que la última yema mire hacia fuera.
Quitar las ramas que miran hacia el centro y deje las que apuntan hacia afuera.
Antes de eliminar una planta asegúrate que está muerta. Raspa la corteza; si se ve verde o blanco, en lugar de marrón, es que está viva. Si tienes dudas, espera por si rebrota dentro de unos meses; te puedes llevar sorpresas.
El despuntes o pinzado consiste en quitar con los dedos los extremos de los brotes tiernos de una planta. La finalidad que tiene es favorecer el desarrollo de las yemas laterales, con lo que se obtienen más brotes (= a más flores) y se redondean aquellas plantas que crecen compactas. Ejemplos: Fucsias, Crisantemos, Cosmos, Cóleos...

Topiaria
La Poda ornamental o topiaria se usa en setos y para hacer formas artísticas, característico de los grandes jardines formales ingleses.
Usa especies como el Boj y el Tejo que además de ser espesos, crecen lentamente y evita el tener que recortar muchas veces en el año.
Las formas rectas, por ej., pirámides, conos, cubos, se cortan con la ayuda de cordeles tensados o con un marco de listones de madera. Deberás girar el marco alrededor de toda la planta e ir podando lo que sobresalga.
Para las formas de fantasía, por ejemplo, animales, lo mejor es preparar un armazón de malla metálica que cubra todo el seto. Podrás cortar sin problemas todo aquello que sobresalga del armazón.